По маршруту «Путешествие в Горную страну»
Наше путешествие началось 4-го августа от торгового центра Флагман (в Барнауле), где расположился офис туристической фирмы Сириус тур.
Живем мы на Алтае. У каждого из нас есть опыт общения с Горным Алтаем: из детства, из случайных поездок , из рассказов тех , кто там побывал. Но вот так: проехать почти по всему Чуйскому тракту ( 165 км до Ташанты, что на границе с Монголией, не доехали) получить максимум информации по пути о достопримечательностях, людях, живущих в этих горах, о легендах и мифах, а главное - увидеть всё своими глазами! Такое оказалось возможным благодаря маршруту, предоставленному турфирмой: «Путешествие в Горную страну».
Очень подходит тем, кто не располагает большим запасом времени и кто не побоится захлебнуться от впечатлений. Поездка рассчитана на 3 дня и 2 ночи.
Ранним утром, в 6час 30мин все были в автобусе, контингент туристов самый разный, водитель заботливо обошел всех, напомнил, что надо пристегнуться. Наш гид — Татьяна Владимировна уточнила списки, сказала «Ну, с богом» и мы тронулись.
Дорога до Бийска большинству знакома. Как - никак, соседний город. То к родственникам, то к друзьям наведываемся, так что за фотоаппараты пока не хватаемся. Пейзаж за окном равнинный, по обе стороны от дороги лес; там, где он отступает — зеленые в цветах поляны до горизонта. Какое-то умиротворение наступает, разговоры за огурцы (кто будет поливать без нас?) постепенно стихают. Берет в руки микрофон Татьяна Владимировна и начинается рассказ о крае. Рассказ длиной на всю поездку о местах, мимо которых проезжаем, о людях, с ними связанных , о легендах и мифах горной страны. Легенды, правда начнутся попозже, с появлением рек, гор. А пока интересная познавательная информация, о которой даже мы - земляки, не всё знаем.
Ну, по порядку, т. е. по ходу автобуса.
Совсем недалеко отъехали, километров 70 от Барнаула - поворот на Косиху, и мы узнаем, почему литературный фестиваль, который проводится в этом селе каждый год летом, в июне, а называется Рождественским. Оказывается потому, что Роберт Рождественский родился в этом селе.
Рядом с Косихой - село Полковниково. Этот географический пункт известен не только нам, землякам. Название на слуху, считай с 1961-го года. Второй космонавт отсюда. Вспомнилось, как мы студентами штурмовали актовый зал политехнического, куда должен был приехать Герман Степанович. Осаду начали с раннего утра, благо, декан официально отменил занятия на факультете. И довелось - с подоконника, через головы разглядеть живое чудо — космонавта. Герман Степанович в своей книге написал «Алтай моя малая родина — моя большая любовь». Когда Татьяна Владимировна напомнила эти слова, так и запело всё внутри: и мы, и мы отсюда!
Белеет ли в поле пороша,пороша пороша
Белеет ли в поле пороша иль гулкие ливни шумят
Стоит над горою Алеша,Алеша,Алеша
Стоит над горою Алеша — Болгарии русский солдат...
Песню эту знают все, а вот кто этот Алеша - далеко не каждый. Благословенна земля Алтайская, каких людей рождает! Алеша этот — легендарный разведчик Алексей Иванович Скуратов из Налобихи. И нам рассказывают совершенно фантастическую историю про то, как Алексей Иванович дошел до Берлина, много подвигов по пути совершил, а главное - вернулся целым с войны домой, в Налобиху. Он умер совсем недавно, да и история эта открылась только что. Село Налобиха рядом с Полковниково и Косихой расположено. Какое-то особо плодородное место!, направляет людей на подвиги земные и космические.
С этим патриотическим чувством и поехали дальше, вперед, к горам! Вскоре,правда, парадное настроение поутихло, спустились на землю. Подъехали к месту гибели Михаила Евдокимова. Стоит здесь легкая , изящная часовенка — ротонда.
Светлая тебе память, наш любимый артист, земляк и даже губернатор. Заехать бы в Верх — Обское, на его родину, но этот маршрут не позволяет.
Сколько интересных мест, мимо которых просто проехали. Наверняка у Сириус Тур есть маршруты по этим местам, а пока будем заносить названия памятных мест как бы в «путевой блокнот». Там уже есть дом музей в Налобихе, музей космонавтики в Полковниково, дом музей Рождественского в Косихе, фестиваль в Верх Обском.
Едем дальше. Через Бийск пролетели моментально, уяснив, что здесь нулевя отметка — начало Чуйского тракта.
Через 30 км от Бийска - село Сростки. Здесь небольшая остановка. И опять воспоминания из детства: куда бы ни ехали по Чуйскому, здесь остановка обязательна — пирожки! Места эти ещё не назывались Шукшинскими, а пирожками село славилось. Вот и сейчас быстро пробежались по базару, запаслись пирожками и - в автобус. В «блокнот» откладываем мечту приехать сюда специально, не торопясь, пусть не в июле во время Шукшинских чтений (очень много народа здесь в эти дни, яблоку упасть негде), подняться на Пикет, в спокойной обстановке посидеть у подножия знаменитого памятника, полюбоваться панорамной картиной Катуни, (она уже спокойная, широкая, без порогов), рассмотреть все деревянные скульптуры (Чудики Шукшинские), зайти, конечно, в храм. Не удержусь и покажу его на фото, хотя в этот раз мы к нему не подъехали.
По небольшому мосту переехали через реку Ишу. Она необычайно тёплая, по берегам всегда много отдыхающих, а у меня к ней особое отношение. Студентами на каникулах работали инструкторами по туризму. В тот раз везли ребят из Бийска на турбазу Юность. К слову сказать , перевозили детей тогда на грузовых машинах, оборудованных скамейками и, к всеобщему восторгу, даже без тентов.
Заранее договорились с водителями сделать остановку на Ише, чтобы искупаться (дальше будут только очень холодные реки). Вместе с одеждой я сняла и часы с руки, всё брошено на травку, возле какого- то неприметного кустика. Иша чуть из берегов не вышла, когда человек сто сразу бросились в воду. Команда «по машинам» застала врасплох, одежду хватали на бегу к машинам, часы были забыты. Потерю обнаружила, когда уже прилично отъехали. Как было обидно! Подарок родителей, да и на маршруте без них, как без рук. Закончились походы. На обратном пути опять прошу остановиться, на 2 минуточки хотя бы (купаться то уже нельзя было, холодно).Весь кортеж грузовых машин остановился, я соскакиваю, бегом к тому месту, где раздевались в начале лета , раздвигаю травку — лежат мои часики целёхонькие! Покрутила головку механизма — пошли. Вот как не поверить в доброту Хана Алтая?
Пока вспоминали с Ларисой (она тоже там была, и сейчас рядом сидит) эту историю, Татьяна Владимировна начала рассказывать, как красавица Катынг — дочь этого Хана, не покорившись грозному отцу ( он не всегда, стало быть, добренький), убежала к любимому, красавцу по имени Бий и помчались они дальше вместе. И никто не смог помешать им, даже верноподданный Хана — богатырь Бабырхан. Он нам еще покажется. Чтобы почувствовать очарование этой легенды, слушать надо, конечно, не меня, а экскурсовода, да ещё в том месте, где сливаются обе реки, образуя нашу Обь.
Мы подъехали к границе Алтайского края с Республикой Алтай. Рядом со стелой, торжественной и официальной расположилась очень даже веселая скульптурная группа «Пилигрим», как напутствие всякому туристу, отправляющемуся в горы. Говорят, надо погладить собачку для успешного путешествия, что некоторые с удовольствием и сделали.
Вот и показался Бабырхан в образе горы. Это первая гора на подступах к Горному Алтаю. Местные жители зовут её Бабырганом. Из за выветривания гранитных выходов гора имеет причудливые формы, цвет у неё — непостоянный, зависит от погоды, чаще синий. Говорят, если в нужное время (конечно в 12 часов ночи, конечно в полнолуние) из нужного места смотреть на гору, то в очертании её можно разглядеть голову спящего богатыря. Вот и не верь сказкам. А в реальности, во времена моего детства гора работала как местная служба погоды: вершина ясно просматривается — к хорошей погоде; облака, тучи над ней — к ненастью.
Итак, добро пожаловать в горную страну! Едем по правому берегу Катуни, вверх, вверх. Катунь уже с порогами, с берегами скалистыми. Лес на горах каких- то сказочных расцветок на фоне голубого — голубого неба и белоснежных облаков. С погодой нам повезло.
Недалеко от села Манжерок установлен памятник В.Я. Шишкову. На мемориальной доске на двух языках алтайском и русском высечены слова: «Вячеславу Шишкову, большому советскому писателю, изыскателю Чуйского тракта». Писатель, известный нам как автор романа «Угрюм-река» оказался ещё и изыскателем. Это по его проекту в 1929 году началось строительство Чуйского тракта.
В селе Усть-Сема переехали на левый берег Катуни, преодолели Семинский перевал: 9 км подъема и 11км спуска по отличной асфальтированной дороге в окружении гор, поросших лесом с лиственницами и кедрами почувствовал, наверное, только водитель, а мы ехали в полном комфорте, выглядывали во все окна и щелкали, щелкали фотоаппаратами. Пейзажи меняются ежеминутно, действительно « горы захватывают в плен».
К вечеру подъехали к месту нашей стоянки, на базу Уч Энмек. Мы проехали около 400 км и рассчитываем на теплый приём. И действительно, нас уже ждут: приветливая, миловидная хозяйка по имени Сырга с помощницами помогли быстренько обустроиться, разместили всех «согласно купленным билетам»: кого в гостиничный номер, кого в аил, а некоторых в полную экзотику — юрту. В гостинице — все блага цивилизации: номера уютные, душевые комнаты чистые, общая кухня со всей бытовой техникой (для тех, кто уже затосковал по домашней плите; кстати, у нас таких не оказалось), общей столовой ( этой мы воспользовались для «чая за полночь»). Душ, отличный ужин, (дамы успели переодеться в футболки вечерние), и мы пошли осматривать окрестности. Оказалось, что мы находимся на заповедной территории природного этнопарка. Это особо охраняемая территория Республики Алтай, в парке много священных для алтайцев мест; животные и растения, занесенные в Красную книгу; следы древних культур, среди них наскальные рисунки — петроглифы, к одному из этих мест мы завтра поедем. Отсюда бывает много различных экскурсий. Берём на заметку « в блокнот».
А пока что приятный сюрприз: на поляне перед аилами - мастер класс по горловому пению. Слушали, смотрели, некоторые даже рискнули аккомпанировать артисту.
Отлично выспались и утром путешествие продолжилось. 655-й км федеральной трассы М 52 — это начало подъёма на Чике-Таманский перевал. «Чуйский тракт как след бича, стеганувшего по горам» - это Шукшин написал. Как точно! Дорога — серпантин. С вершины перевала откроется панорама на долину Чуи и будет видна лента старого Чуйского тракта, построенного заключенными Сиблага. По рассказам бабушки мой дед тоже участвовал в этом мероприятии, не по доброй воле, а как раскулаченный. И бабушка из Горно- Алтайска (тогда Ойрот Туры) пешком отправилась его навестить; полгода потребовалось ей, чтобы дойти до Кош Агача, где было его местопоселение. А когда пришла на место, выяснилось, что деда уже отпустили, не очень солидным оказался он кулаком, имея два седла и лошадь Чалку. (Про два седла сама справку видела; опись конфискованного у кулака имущества сохранилась в архиве).
Надпись огромными буквами на отвесной скале «Годы идут счастья нет», так поразившая мое детское воображение в 50-х годах, осталась, наверное где-то на старом Чикете. Может кто-нибудь помнит? Тот серпантин был уж слишком опасен. Чтобы разъехаться встречные машины сигналили друг другу и уступали дорогу, стоя в специальном кармане.
Теперь дорога достаточно широкая, идеальное покрытие, почти безопасная. «Почти» потому, что зазеваться здесь запросто можно. Ну, неимоверная красота! Горы, скалы , ущелья, внизу вода кипит, а какая игра света на склонах! Дикая, могучая картина. Мысль о том, что так было всегда: и до меня, и будет после настраивает на философскую оценку жизни, и заметьте: мысль о не политых дома огурцах здесь никому и в голову не пришла.
На вершине перевала множество ларьков, павильончиков, палаток с нужными туристу товарами. Экскурсовод информировала о коммерческой составляющей путешествия ещё в начале нашего пути, поэтому по дороге воздерживались от накопительства, зато здесь оторвались. Обвешались кедровыми ожерельями, алтайскими оберегами,само собой -магнитиками и пр. и пр. Возле шкур притормозили, с разрешения продавца началось дефиле. Смотрите сами. Ну и что, что позы у всех одинаковые (учительниц никогда не учили принимать красивые позы), зато каждая побывала в шкуре зверя.
Серпантиновый спуск по перевалу, отвесные почти вертикальные скалы (бомы) из спресованного песка, далеко внизу река Иня, уникальный (теперь полуразрушенный), двухцепный мост , Ининские стелы в возрасте 4 тыс. лет и мы подъехали к святому месту. Место, где сливаются две реки Катунь и Чуя считается у алтайцев местом особой силы. С обрыва в 50 м открывается панорамная картина; видно, как опаловая Катунь и серая Чуя начинают совместное движение между гор Северо Чуйского хребта. Здесь, разумеется, надо воспользоваться ситуацией и попросить уже не чужого нам Хана дать силы, здоровья, благополучия себе, близким, родным, друзьям, соседям....Я, видимо, задержалась со списком просьб, и меня усовестили: «вставай уже, хватит клянчить».
Подъезжаем к месту с названием Калбак-Таш. Это какое- то совсем запредельное для обывательского сознания место. Место невероятной исторической ценности — клад. Клад, не зарытый, как обычно, в землю, а поднят в виде скал на некоторую высоту. Скалы оказались невысокими ( все туда забрались), стоят рядами, с ровными вертикальными поверхностями, как мольберты- бери кисть и пиши. Древние так и сделали, четыре или пять тысяч лет назад (такие числа ну никак в голове не укладываются) изобразили, как могли, сцены охоты, животных, людей, очень часто — оленей. Нас передали местному экскурсоводу; сначала с недоверием, но постепенно стали постигать ценность этих сигналов от далеких предков. Каменная книга, на страницах — история алтайского народа. Около 5-ти тыс. рисунков собрано в этом месте - святилище.
Наш маршрут продолжается, вскоре мы останавливаемся около скульптурной группы: над обрывом вверх по помосту одна за другой взбираются две машины.
... Есть по Чуйскому тракту дорога
Много ездят по ней шоферов
Но один был отчаянный шофер
Звали Колька его Снегирев ….
На Алтае эта песня известна каждому; я слышала её с детства от дяди -водителя и его друзей, а вот теперь увидела обрыв, якобы с которого Колька сорвался в серебристую Чую на своей машине АМО, которую он как родную сестренку любил, сорвался потому, что загляделся на обгоняющую его гордую, строптивую Раю. (На Виллисе работала. Ох, женщины! Сколько слез потом пролила,наверное!). Легенда или реальная история в память о погибших водителях, доставляющих грузы в Монголию?
А дальше действительно- легенда. Красивая, но грустная легенда: водопад Ширлак. Экскурсовод посвящает нас в суть легенды, почему водопад называют ещё « Девичьи слезы».
Последний пункт нашего путешествия — село Акташ. До Монголии остается не так много, около 150 км, поэтому здесь уже размещен погранотряд. Мы вышли из автобуса и раскрыли рты: горы расступились и между ними засверкала своими ледниками гора Актру, Белая гора, пристанище альпинистов.
Постояли, поснимали и пошли дальше в сказку: через болото по немыслимому настилу из корней, веток, досок пришли к озеру. Голубое! Причудливые разводы на поверхности. Абсолютно прозрачное озеро в окружении берендеевского леса — фантастическая красота, настоящая сказка.
Сказки тоже кончаются. Присели на посошок на завалинку какого-то Акташского строения, сделали финальный снимок. Кстати, средний возраст нашей туркомпании- 75 лет. Вернулись на базу, переночевали. Обратный путь начался со слов Татьяны Владимировны «Ну, с песней!». Вот так и ехал 30-ти голосный хор до Барнаула. «Путевой блокнот» заполнен изрядно,значит мы ещё поедем по маршрутам звезды « Сириус». Какие наши годы!
Грибанова Альбина
